Eda Uchi Kai Blog

We hadden Laurent Bernaerts van Edialux vorig jaar al eens te gast gehad in onze club voor een lezing over ziektes en plagen, en toen heeft hij bepaalde ziektes en plagen besproken, en hoe we ze kunnen behandelen. We hebben Laurent dit jaar nog eens uitgenodigd, maar dit keer hebben we hem gevraagd om specifieke ziektes en plagen bij veel voorkomende bonsai boomsoorten te bespreken. Ik heb Laurent dus een lijst bezorgd met de meest voorkomende bonsai boomsoorten, en hij heeft dan de meest courante ziektes en plagen per boomsoort gebundeld, en daar dan een bespreking van gegeven.

Er werd ons nog eens duidelijk gemaakt dat enkel met een juist toegepaste behandeling bepaalde plagen en ziektes kunnen vermeden of overwonnen worden. In het geval van bonsai is het zelfs al heel belangrijk om preventief de juiste maatregelen te nemen om problemen te voorkomen. We kunnen al heel wat info over komende ziektes en plagen vinden op het waarschuwingssysteem Garden Alert van Edialux. Determinatie van de juiste ziekte of plaag blijkt dikwijls een groot probleem te zijn, zeker als het gaat om schimmelziektes. Bij aantasting van waardevolle exemplaren is het daarom zeker aangewezen om eens een staal op te sturen naar het Diagnosecentrum van ILVO om een juiste diagnose te verkrijgen. Zo’n staalname of diagnose zou ergens rond de 60 euro kosten, maar kan uitsluiting bezorgen in veel gevallen. Immers, als je juist weet waar je het mee te doen hebt, is het ook veel eenvoudiger om een correct bestrijdingsplan samen te stellen.

Alle middelen die tijdens de lezing besproken werden, kan je uiteraard terugvinden op de Website van Edialux. En je vind er natuurlijk ook een overzicht van alle mogelijke gekende problemen, met de gepaste oplossing per probleem. Belangrijk is dat men tijdens een behandeling de voorgeschreven dosis respecteert, en op de juiste tijdstippen behandeld. Zo is de temperatuur al een heel belangrijke factor voor een behandeling. De meeste actieve stoffen zijn immers enkel goed werkend bij een temperatuur tussen 15 en 25 ° C. Buiten deze temperaturen verliezen zij dikwijls hun slagkracht! Ook lichtgevoeligheid speelt soms een rol. En natuurlijk moeten we onszelf met de gepaste kledij beschermen als we een behandeling uitvoeren met gevaarlijke producten.

Voor de leden die tijdens deze vergadering niet aanwezig konden zijn, hebben we een samenvatting van deze lezing gekregen van Laurent. Deze kan volgende vergadering begin juni nog meegegeven worden. (Vraag er naar bij mij!)

Volgende vergadering begin juni zal gaan over inheemse bonsai soorten zoals berk, beuk, eik, enz. Iedereen op post!

Mvg Hans

Begin dit jaar werd onze vereniging Eda Uchi Kai uitgenodigd om deel te nemen aan de tweede editie van de Tropheé des Clubs Bonsai in Veyrier nabij Genève in Zwitserland. Deze tentoonstelling waarbij deelnemende clubs elk 10 meter ter beschikking krijgen wordt tweejaarlijks georganiseerd door Bonsai Club Du Leman. Elke deelnemende club moet op deze 10 meter minimaal 7 bomen plaatsen naar eigen goeddunken, om een zo mooi mogelijke opstelling van het geheel proberen te maken. Deze opstellingen worden dan gejureerd door professionele bonsai artiesten, en de vereniging met de beste opstelling wint dan de club trofee, waar een mooie prijs van 1000 euro is aan gekoppeld.

Dit jaar hadden we als vereniging besloten om onze kans te wagen, en naar Zwitserland af te zakken om deel te nemen aan deze club tentoonstelling. Met een gehuurde bestelwagen zijn we vrijdagmorgen 13 april met 4 leden en een hele hoop bonsai en opstellingsmateriaal afgezakt naar Veyrier. Tegen de vroege avond waren we al ter plaatse, en konden we onze opstelling klaar zetten voor deze tentoonstelling. Zaterdagmorgen gingen de deuren dan open voor het publiek, en tijdens de dag werden de opstellingen beoordeeld door de jury, die deze editie bestond uit Alain Arnauld uit Frankrijk, John Pitt uit Engeland, en Michele Andolfo uit Italië. Na het afsluiten van de eerste dag werden alle deelnemende clubs bij elkaar geroepen voor de prijsuitreiking. Met veel plezier mochten we vernemen dat onze club Eda Uchi Kai de eerste prijs had behaald op dit evenement! Hieronder enkele foto’s van onze opstelling en de prijs uitreiking:

Met enige fierheid zijn we dan zondagavond terug huiswaarts gekeerd met de club trofee en de cheque t.w.v. 1000 euro. Met deze eerste plaats hebben we het bestaan van onze club weer eens aangestipt. Er zal in het volgende nummer van het Franse bonsai magazine Esprit Bonsai nog een tweetal bladzijden gewijd worden aan onze opstelling, en er wordt ook wat verteld over onze club. En als winnaar van de club trofee zijn we uiteraard ook weer uitgenodigd om de volgende editie in 2014 weer deel te nemen. Ik denk dat we dan ook mogen spreken van een zeer geslaagd weekend voor onze club!

We hadden Mario Komsta uitgenodigd bij EUK om ons wat
meer bij te brengen over het correct verpotten van bonsai. Iedereen die al eens
een workshop gevolgd heeft met Mario Komsta weet dat hij niet de
gemakkelijkste is als het aankomt op correctheid bij een verpotting.
Half werk wordt door hem niet getolereerd, een goede voorbereiding is
een must. Als je een boom verpot moet je het direct goed doen, en geen
half werk leveren. Verpotten van bonsai is namelijk een van de meest
stressvolle gebeurtenissen voor onze bomen, en als het daar mis gaat kan
zoiets enorm veel schade opleveren. Het is daarom zeer belangrijk om een
verpotting steeds goed voor te bereiden, en er voor te zorgen dat je
alle materialen ter beschikking hebt staan. Zorg ook dat je alle
ingrediënten van je grondmengsel hebt klaar liggen, en dit uitgezeefd,
en in de juiste korrelgrootte. Zo vergelijkt Mario een verpotting van
bonsai met een chirurgische ingreep. Het is dus eigenlijk hetzelfde als
een mens opereren, en het zou dan ook nogal dom zijn om te opereren als
je niet al het benodigde materiaal hebt klaar liggen. Een chirurg moet
immers ook niet gaan zoeken naar het juiste gereedschap tijdens een
operatie…

Wees dan ook altijd goed voorbereid als je een boom gaat verpotten, en
verwacht jezelf aan mogelijk onvoorziene problemen. De pot die je wil
gaan gebruiken kan zo soms op één of andere manier toch niet zo goed passend
zijn voor de boom, en dan moet je uiteraard een alternatief hebben klaar
liggen. De wortelpartij kan er helemaal anders uitzien als gedacht, of
het kan in sommige gevallen bijzonder moeilijk zijn om een boom te
fixeren in zijn pot, enz. Ik denk niet dat ik hier een lijst met alle
gereedschappen moet gaan zetten die je mogelijk nodig kan hebben tijdens
een verpotting, maar je begrijpt ook wel dat het niet mooi is als je
een bepaald stuk gereedschap niet kan vinden tijdens een verpotting, of
het zelfs helemaal niet hebt. Een boom uit zijn pot halen, en hem
ontdoen van zijn oude grond, betekend dan ook dat je alles hebt
klaarstaan om vlot de boom te kunnen verpotten zonder al te veel tijd te
verliezen. Het zal jullie al wel duidelijk zijn: een goede
voorbereiding is al half het werk gedaan.

Ga daarna als volgt te werk tijdens een verpotting:

– Knip alle verankeringsdraden onderaan de pot los, meestal kan je dit
doen door de pot op zijn kant te zetten, en de stam goed vast te houden.
(Wel opletten met soorten met een delicate schors!)

– Ga met een verpotsikkel langs de binnenkant van de rand van de pot, om
de boom los te krijgen uit de vorige pot. Afhankelijk van de grootte en
de soort, kan je hier wat spatie met de rand van de pot laten. (Bij ruw
materiaal zoals yamadori in een plastic emmer is dit uiteraard niet van
toepassing)

– Haal de boom voorzichtig uit zijn pot, en ondersteun de wortelkluit bij
het uithalen, zodat er geen wortels kunnen afscheuren door het gewicht
van het grondmengsel. Bij grotere en zwaardere bomen is het altijd
verstandig om wat hulp te hebben van een tweede persoon. Verpotbakken
zijn ook altijd handig tijdens een verpotting. Plaats de wortelkluit op
een stabiele ondergrond.

– Met een eetstokje of verpothark kan men nu het oude grondmengsel
verwijderen. Wel opletten met grote verpotharken, die kunnen snel veel
schade aanrichten. Het is dan ook logisch dat je geen shohin verpot met
een grote verpothark, en vice versa. Als de wortels stevig aan het
matten zijn, is het belangrijk dat je de wortelkluit goed bestudeerd.
Als er binnenin het grondmengsel voldoende fijne wortels zitten, kan je
deze mattende wortels aan de buitenkant verwijderen met een scherpe
spatel. (ook aan de onderkant!) Of je kan het voorzichtig ontwarren met
een eetstokje. De meeste loofbomen kan je ontdoen van al de oude grond,
bij coniferen laat je best een deel van het oude grondmengsel zitten.
Probeer altijd de wortels van binnen naar buiten uit te kammen. (radiaal
naar buiten toe)

– Nadat alle oude grond verwijderd is, kan je de wortel eens goed
inspecteren, en kijken of er eventueel ergens een correctie moeten
gebeuren. (Er is uiteraard weer veel verschil in ruw materiaal en verder
gevorderde bonsai!) Met een scherpe (en hygiënische!) wortelschaar
snoei je de wortelkluit bij. Dikkere wortels kunnen eventueel nog
gebogen of opgespannen worden indien nodig. Met een tuinslang kan je de
wortelkluit goed zuiver maken, mits de soort het toelaat natuurlijk.
Probeer ook altijd een vlakke wortelkluit te verkrijgen, zonder al te
veel grote gaten binnenin.

– Als de wortelkluit goed bij gesnoeid is, kan je de nieuwe pot (of de
oude pot als je hem niet wil vervangen) gaan vullen met het nieuwe
grondmengsel. De eerste laag is de drainage laag, en die bestaat uit 1
maat grotere korrelgrootte dan het mengsel dat je tussen de rest van je
wortelkluit gaat gebruiken. Leg dan een laag van het juiste grondmengsel
boven op de drainage laag. Plaats je boom, en kijk of de hoogte goed
is. Pas de hoogte aan indien nodig, en werk de boom met een heen en weer
draaiende beweging in op het grondmengsel. Dan ga dan je boom
vastzetten in de pot met behulp van de verankeringsdraden. Een goede
verankering van de boom in de pot is een must. Denk dus altijd goed na
als je de verankeringsdraden aanbrengt in de pot, zodat je de boom
zonder al te veel problemen kan vastzetten in de pot. Bij sommige
pot-modellen is dit al iets moeilijker, en ga je noodoplossingen moeten
bedenken. Dit kan gaan van schroeven in de stam, of het gebruik van een
stuk bamboe dat je boven op (of zelfs binnenin als dat steviger is) de
wortelkluit kan plaatsen, om hieraan de verankeringsdraden vast te
zetten. Bij hogere potten (zoals bij een cascade) kan je dan steeds wat
grondmengsel bijvullen, en dan met een eetstokje de grond goed inwerken
tussen de wortels, en daarna weer een nieuwe laag aanbrengen, enz.
Probeer er ook altijd voor te zorgen dat je verankeringsdraden of andere
hulpmiddelen niet zichtbaar zijn boven op het grondmengsel!

– Belangrijk is ook dat je geen luchtgaten in je grondmengsel laat
zitten. Daarom gebruiken we een eetstokje om de korrels tussen de
wortels in te werken. Ga hier altijd voorzichtig mee te werk! Het is
niet de bedoeling dat je wortels gaat verpletteren, of de korrels in het
grondmengsel gaat vergruizen! Je duwt het eetstokje zonder al te veel
druk te zetten in het grondmengsel, en maakt een licht draaiende
beweging, zodat de korrels dieper kunnen zakken waar plaats over is.
Gebruik de juiste grootte van eetstokje naargelang je boom en de
korrelgrootte. Ga ook systematisch te werk. Begin in het midden van de
wortelkluit zo dicht mogelijk bij de stam, en werk naar buiten naar de
potrand toe, en werk zo de pot rond in 1 bepaalde richting. Vul bij waar
nodig, niet teveel in 1 keer, en als de korrels niet meer naar beneden
zakken, zit het in principe wel goed.

– Met een kokosborsteltje kan je nu het overtollige grondmengsel weg
borstelen langs de randen van de pot. Zorg dat je grondmengsel overal
goed gelijk ligt. Voor een goede watergift is het ook belangrijk dat je
grondmengsel iets onder de potrand uitkomt. (anders kan het water over
de potrand wegvloeien bij de watergift) Op plaatsen waar de fijnere
wortels bovenaan zitten leg je best een laagje vers sphagnum mos op, om
deze te beschermen tegen uitdrogen.

– Als alles goed gegaan is, is de verpotting nu achter de rug. Een goede
watergift is natuurlijk noodzakelijk nu! Belangrijk is dat alle stof nu
weg gespoeld wordt. Geef daarom zolang water totdat er weer helder water
langs de drainagegaten uitloopt. Gebruik altijd een gieter met een zeer
fijne broes.

Even belangrijk als de voorbereiding is de nazorg
van een boom na een verpotting. Plaats een pas verpotte boom in een
serre als je die hebt, en verplaats de boom niet onnodig om nieuwe
wortelgroei zo weinig mogelijk te verstoren. Zeker niet onmiddellijk in
de volle zon gaan zetten, en best ergens beschut tegen de wind.
(uitdroging!) Een goede luchtvochtigheid en wat bodemwarmte kunnen veel
nut hebben bij wat moeilijkere gevallen, en eventueel kan je ook wat
vloeibare hormonen toedienen te bevordering van de wortelgroei. De
eerste twee tot drie weken dien je de boom niet bemesten, maar daarna
kan je stilaan met lagere dosissen de bemesting opnieuw gaan opbouwen.
Bij windstil weer kan je de boom al eens uit de serre zetten, maar ook
weeral opletten met felle zon.

Watergift is ook heel belangrijk bij pas verpotte bomen. Je moet niet
elke dag water gaan geven als het niet nodig is. Laat de wortelkluit
tussen in wat aandrogen, maar ook zeker niet uitdrogen. (Wederom is er
weer verschil in boomsoorten!) Een goede kleine dagelijkse controle kan
achteraf veel grotere problemen voorkomen. Opletten met vogels die gek
zijn op het sphagnum mos als je je bomen terug buiten zet, zij kunnen
snel grote schade aanbrengen. Fixeer eventueel wat wortelnet bovenop het
grondmengsel zodat de vogels er niet aan kunnen.

Waarschijnlijk
ben ik hier nog één en ander vergeten te vermelden. Maar het zal wel
duidelijk zijn dat verpotten niet de meest gemakkelijke ingreep is in
een leven van een bonsai. Als je dit goed doet, garandeer je jezelf een
betere ontwikkeling van je boom. Doe je het slecht, kan het veel
problemen bezorgen en soms zelfs slecht aflopen voor de boom. Over grondmengsels is er ook
al veel gediscussieerd, maar Mario raad iedereen aan om goede kwaliteit
akadama te gebruiken in combinatie met kyriu, bims of ander vulkanisch
gesteente. De verhoudingen verschillen wat naargelang
de boomsoorten. Zuurminnende soorten zoals Azalea’s prefereren speciale
grondmengsels zoals kanuma. Als je hierover twijfelt vraag je best altijd op
voorhand advies. Gebruik zeker geen bestandsdelen waarvan je niet zeker bent dat ze deugen.

Mario heeft ons aan de hand van enkele voorbeelden op
zijn laptop laten zien wat er allemaal mogelijk is
bij wat moeilijkere gevallen tijdens een verpotting. Hij toonde ons hoe een gezonde wortelkluit er hoort uit te zien bij verschillende boomsoorten. En hij heeft nog een driestam mugo van Lydie en wat shohin opstellingen besproken. Er is heel wat uitgeprobeerd om een goede opstelling te maken, en iedereen weet ook wel dat er bijzonder veel
regeltjes zijn waar je rekening mee moet houden bij het samenstellen van
zo’n opstelling. Men heeft bijna nooit genoeg bomen, tafeltjes en
attributen. Maar er zijn volgens mij toch enkele leuke opstellingen
uit voort gekomen…

Tot zover de theorie rondom verpotten. Volgende keer is het de beurt aan de praktijk. We gaan eens kijken of we
de theorie die Mario ons bijgebracht heeft kunnen omzetten naar praktijk. Op
zaterdag 31 maart en zondag 1 april is er een werkweekend rondom verpotten dat zal doorgaan bij Bonsai Studio Momiji. Iedereen op post!

Tot dan…

Na een gans weekend workshop bij Studio Momiji, hadden we François ook
gevraagd om bij ons in de club nog eens wat verder te gaan over het
thema bewerken van dood hout, wat natuurlijk de grote specialiteit is
van François. Jean-Paul is zo vriendelijk geweest om een yamadori Pinus
sylvestris ter beschikking te stellen, waarop François ons dan kon tonen
hoe hij te werk gaat bij het maken van dood hout. Deze yamadori heeft
een prachtige aanzet met reeds mooi natuurlijk gevormd dood hout op
enkele plaatsen, maar ook enkele afgezaagde takken die hij zal omvormen
tot dood hout. Jean-Paul vertelde ons dat het in de toekomst zijn
bedoeling was om later een tak dichter bij de basis van de boom aan te
enten, en om daar de boom dan verder mee op te bouwen daar het huidige
loof nogal ver weg zit. Maar dat is natuurlijk voor een andere keer, nu
ging het over het werken op dood hout…

Stap voor stap liet François ons zien hoe hij te werk gaat bij het maken van dood hout. Hij gaf ons heel wat bruikbare tips en trucs mee, en misschien wel het allerbelangrijkste dat hij ons
meegaf, was om altijd goed te ‘luisteren’ naar de boom, dat we
niet moeten proberen de boom onze wil op te leggen als het gaat om dood
hout te creëren bij bonsai. Je zal nooit een goed resultaat behalen als
je het forceert, of de boom dwingt te gaan waar het niet kan gaan. Je kunt beter
altijd volgen wat de boom je al laat zien, zo behaal je altijd het beste
en mooiste resultaat. Liefst ook nooit snijden met scherpe messen, je snijdt al
snel iets mooi dat er al was weg. Gebruik liever wat brute kracht zoals
scheuren of splijten. (Net zoals in de natuur gebeurt!)

Het resultaat was – ondanks dat François dit vrij snel gemaakt heeft –
best mooi te noemen! De dunnere takken waren tot op de stam afgebroken
en verbrand, en zagen er al heel natuurlijk uit. En ik ben er van
overtuigd dat de shari er over enkele jaren ook heel overtuigend zal
uitzien. Het blijft natuurlijk onmogelijk om beter te doen dan moeder
natuur, maar als je de spelregels volgt kan je op redelijk korte termijn
ook mooie en natuurlijk uitziende resultaten boeken. Als je nog
twijfelt over je eigen capaciteiten, kan je ook eerst op gewoon
kwekerij-materiaal oefenen, je hoeft dit niet onmiddellijk op je beste
bomen gaan toe te passen. Het maken van dood hout is iets dat je met de
jaren -en dus de ervaring – leert. Veel oefenen dus!

Tot de volgende!

Het nieuwe werkjaar 2012 van Eda Uchi Kai is gisteren officieel van start
gegaan met onze nieuwjaarsreceptie/statutaire vergadering. We konden
elkaar weer de beste wensen voor het nieuwe jaar toewensen, en hier werd
natuurlijk weer op getoast met een glaasje bubbels en wat lekkere
versnaperingen. De staat van inkomsten en uitgiften van onze vereniging
was vrij in te kijken voor iedereen die daar interesse in had, en men
kon ook een overzicht van vorig werkjaar inkijken. Het nieuwe programma
voor 2012 werd uitgedeeld in de vorm van een flyer…

Nieuwigheid voor dit jaar is de demonteerbare tokonoma, die vakkundig in elkaar is geknutseld door clubleden Walter B. en Paul V.! Bedoeling is dat elk lid om de beurt een mooie opstelling gaat maken tijdens onze bijeenkomsten, die we dan tijdens de vergaderingen even bespreken. Onze voorzitter Jan kreeg de eer om de eerste opstelling in de tokonoma te maken, en hiervoor had hij een mooie Japanse zwarte den meegebracht. Qua tafels werd er een en ander uitgeprobeerd…

Begin februari staat er een workshop met Francois Jeker op zaterdag en zondag op het programma, en ook nog een lezing op maandagavond. Dat belooft weeral de moeite te worden!

Namens het clubbestuur wil ik iedereen nog het allerbeste toewensen voor 2012! Moge het een goed groei-jaar worden…

Met vriendelijke groeten,

Hans

Als laatste vergadering van het jaar hebben we Nicola Crivelli uit
Italië laten overkomen, voor een lezing over het tentoonstellen van
bonsai in een tokonoma. Via een Powerpoint-presentatie heeft Nicola ons
de grondbeginselen van de Japanse manier van opstellen van bonsai in een
tokonoma proberen uit te leggen.

Eerst kregen we van Nicola wat uitleg over de
geschiedenis van het gebruik van tokonoma’s in Japan, en daarna werden
aan de hand van voorbeeldfoto’s getoond hoe men best een opstelling in
een tokonoma maakt. Nicola legde ons het verschil tussen het opstellen
van bonsai in een tentoonstelling, en in een tokonoma uit.

Na de lezing hadden we nog de mogelijkheid om zelf enkele opstellingen te maken met materiaal dat we meegebracht hadden, die dan achteraf door Nicola besproken werden op punten ter verbetering van de opstelling…

Bij het samenstellen van een tokonoma opstelling heeft veel te maken met
de beweging van de elementen die men wilt gebruiken. (de richting van
de energie) Men dient de elementen steeds zo te plaatsen dat ze
complementair zijn aan elkaar, en dan liefst nog met elk individueel
element naar het andere. De beweging van de afzonderlijke elementen moet
dus zorgvuldig op elkaar afgestemd zijn. In een opstelling probeert men
ook altijd een landschapsgevoel op te roepen. Met andere elementen
zoals een suiseki, scroll of accentplant probeert men de plaats en het
seizoen uit te beelden in zijn opstelling. Het zal voor iedereen logisch
zijn dan bij een loofboom in de winter – zonder zijn blad – geen
zomerbloeiend plantje kan gezet. Ook moet men proberen om rekening te
houden met de originele vindplaats van de boomsoort als men een bonsai
in een opstelling plaatst. Bij een bergden horen dus geen plantjes die
niet in de bergen groeien. Een libel zou je dan in principe ook niet mogen
gebruiken bij een bergden, daar er geen libellen voorkomen in het hooggebergte. Let ook op bij het gebruik van een scroll als
er kanji opstaat, als men niet weet wat er geschreven staat heeft het
eigenlijk niet veel nut dat men het gebruikt, zelfs al is het een mooie
scroll.

Termen zoals Keido, Shin – Gyou – Sou werden ons bij gebracht, en hun betekenis bij het opstellen van bonsai in een tokonoma. Om het heel juist doen, moet men ook zeer goed nadenken over hoe men het aanpakt, en welke elementen men gebruikt. Dikwijls is het gezegde ‘minder is meer’ waar. De lege ruimte kan men in zijn voordeel gebruiken, en hoe minder afleiding van de essentie van de opstellingen, hoe krachtiger ze zal zijn voor de toeschouwer. Natuurlijk baart oefening kunst. Hoe meer je probeert, en de opstellingen bespreekt met andere liefhebbers, hoe meer je bijleert.

Tot de volgende!

Bij bonsaivereniging Eda Uchi Kai houden we geregeld eens een werkweekend voor de clubleden. Tijdens zo’n werkweekend kunnen de leden dan gezamenlijk aan de bomen werken, elkaar wat tips geven, en proberen om hun bomen weer naar een niveautje hoger te tillen. Begin november hadden we weer zo’n werkweekend, hieronder vind je enkele foto’s…

De leden kunnen tijdens deze werkweekends uiteraard wat bijpraten met elkaar, gezelligheid steeds troef. Maar zoals je kunt zien wordt er ook gewerkt aan de bomen!!!

Tot de volgende!

Larix is altijd al een buitenbeetje geweest voor de bonsai liefhebbers,
daar het zowat de enigste conifeer is die zijn loof verliest in de
winter. Ruw materiaal en redelijk dikke stammen zijn relatief vrij vlot
te verkrijgen. En ook heeft Larix dikwijls een heel mooie gele
herfstkleur die de soort erg aantrekkelijk maakt voor bonsai doeleinden.
Reden genoeg om deze soort eens wat dichter onder de loep te nemen…

Via Bonsai Studio Momiji hebben we de club kunnen voorzien van een mooi lot
yamadori lorken, die we dan als clublid konden aankopen voor een heel zacht prijsje.
Het verworven geld van de verkoop van deze lorken zal voor een groot
deel terug naar de clubkas gaan, dus we investeren dan ook een
beetje in ons club-programma van volgend jaar. We gaan proberen om deze bomen
over een langere periode als een gezamenlijk project te evalueren, en
dit vooral om van elkaar bij te leren door onze ervaringen met elkaar te delen. Waarom gaat het bij de ene lork al
beter dan als bij de andere? Welke verzorging is er gebeurd? Welke
ingrepen zijn er gebeurd? Enzoverder… Let op, het is zeker geen
wedstrijd om als eerste er een bonsai van te maken, bedoeling is om er
binnen de 5 jaar een redelijk presenteerbaar boompje aan over te houden,
en dat we onze ervaringen met deze boomsoort delen met de andere clubleden. Het is
dus een leerproject voor iedereen…

We hebben allemaal onze lork de eerste snoeibeurt gegeven, dode en onnodige takjes werden verwijderd, en er werd al eens gekeken naar de mogelijkheden van elk boompje. We gaan deze bomen nu over een langere periode opvolgen, dus als het goed is komt hier volgend jaar zeker een vervolg op!

Tot de volgende!

Hans